法制晚报讯(记者 王晓飞) 提起炒疙瘩，老北京都会想起建于民国时期的恩元居马家来。解放初期，由于公私合营，“恩元居”改造为北京市恩元居餐厅。2001年，餐厅法定代表人申请注册了“北京前门恩元居餐厅”。
2009年，马家后人申请了恩元居商标后，将北京前门恩元居餐厅告上了法庭，要求对方停止使用“恩元居”名称并索10万元赔偿。今天上午，西城法院开庭审理了此案。
在法庭上，被告称自己没有过错，“1956年改制的时候，餐厅便已经与马家脱离了关系。”
上午9时，原告马毓及代理律师、被告北京市恩元居餐厅的法定代表人郑先生及律师进入法庭。
马毓是恩元居创始人马东峰的孙女，她诉称，中华老字号小吃品牌“恩元居”创始人马东峰系其祖父，父亲马振国为第二代传人，自己是第三代传人。
1956年，因公私合营，马家人经营的“恩元居”饭庄改造成为北京市恩元居餐厅。之后，该餐厅断断续续开展经营，后退出市场。2001年，餐厅法定代表人向工商局申请注册“北京前门恩元居餐厅”。
2005年，前门一带进行商业改造，北京恩元居餐厅停业。
2009年，她与父亲及家人协商后，向国家工商总局商标局提交商标注册申请，对由马家传承至今的“恩元居”字号进行了系列的商标注册保护，并于2009年经国家商标局批准获得“恩元居”的三大类商标专用权证书。
2013年9月，被告公司开始重新使用“老字号恩元居”对外宣传，在网页上多次使用“恩元居”，在餐厅对外牌匾上，突出使用“恩元居”大字，店内醒目位置高挂已停放不用多时的“恩元居”牌匾；墙上醒目位置还悬挂“恩元居”的简介。
原告认为，被告行为侵权，遂起诉请求法院判令被告在对外宣传中停止使用“恩元居”名称，并索赔10万元。
●被告 恩元居餐厅改制时已与马家脱离关系
被告辩称，该公司是经过1956年公司合营后改制的集体企业，对于“恩元居”字号的使用是有历史沿革传承的，虽历经拆迁，但公司营业执照始终存在。
被告认为，恩元居餐厅是1956年公私合营的集体企业，2001年根据改制政策，原企业职工重新收购企业股份，早已经跟马家脱离了关系。由于餐厅原址拆迁，因此餐厅关闭过一段时间，当时政府以货币形式对餐厅进行了补偿。直到2003年，找到合适地点恩元居餐厅才重新开张。
“我们对恩元居炒疙瘩的创始人是谁不做评论，但改制时餐厅便已经与马家脱离关系。”被告方表示。
被告称，餐厅对“恩元居”的使用是有历史沿革传承的，虽历经拆迁，但公司营业执照始终存在。“这几年一直没中断过年检，而马家在九门小吃开设的餐厅资质存疑。”
“1956年企业改造之后，由于我爷爷已经过世，恩元居餐厅返聘了二爷爷当顾问，继续为恩元居餐厅工作，直至身体不行才退休。”马毓称。
对此，恩元居餐厅一方承认，法定代表人在上世纪80年代才在恩元居餐厅工作，对之前的历史并不清楚。
庭上争议
谁能代表老马家 双方各执一词
“1980年郑先生参加工作时，恩元居牌匾就在店内，餐厅也一直都有恩元居的字样，我们没过错。”被告代理人称，“我们才是传承，这个店就是老马家当初的店。”
原告马毓则表示，“很多食客一直在问我前门的恩元居是不是你们马家的，很多食客被前门店误导了。前门恩元居根本不是我们老马家的店。”
截至记者发稿时止，庭审仍在继续。
昨天下午，记者来到被告位于西城区仁民路的“前门恩元居餐厅”，在餐厅前，门脸上用绿色字体标注着“恩元居餐厅”5个字，前面写着“北京前门”4个小字。
虽然正值下班高峰时间，但摆放着十余张餐桌的餐厅内仅有两人用餐。
在餐厅里，悬挂着“恩元居”的牌匾，侧墙上则张贴着“恩元居”的传承历史。
看到有记者前来，恩元居餐厅对于其与马家的商标之争，拒绝了采访。
之后，记者联系到该店法定代表人郑先生，“我们一直就是在经营前门恩元居餐厅，食客过来吃饭，也是冲着恩元居来的，但是这些与马家已经没关系了。”
记者采访了前来用餐的两名食客，对方告诉记者，听说这家是老北京的名小吃炒疙瘩，“来吃前特意看了一下网上的介绍，这不就是老字号的恩元居吗？”食客称，自己不清楚恩元居存在商标纠纷。
而另一位食客则告诉记者，他知道以前九门小吃也有一家恩元居，但不清楚与“前门恩元居餐厅”有何关系。
●原告
随后，记者在丰台某小区内见到了恩元居创始人马东峰的儿子马振国，对于恩元居饭馆，七十多岁的马老爷子称，由于恩元居餐厅一直打着恩元居的名义经营，自己已经不再经营饭馆了。
谈到炒疙瘩的历史，老爷子来了兴致。“原来没有炒疙瘩，吃的都是炒饸饹。”七十多岁的马振国回忆。
“我父亲民国初年从河间来北京在杂货店里做学徒。当时穷苦人家吃不饱饭，炒饸饹这种面食，制作简单价格不贵，还能填饱肚子，深受百姓喜爱。”马振国说。
1929年，马东峰变卖河间祖产，在北京留守卫胡同（现在叫朱家胡同）创立了恩元居。改切面片为手工揪面，这才有了炒疙瘩。炒疙瘩最重要的就是手工揪面疙瘩，手工揪出来的才筋道。经过了4年经营，马东峰又在原址东边购置了前门大李纱帽胡同的房产，开了第二家店。
马振国说，父亲对炒疙瘩几经改良，疙瘩由刀切改为手揪，炒制由用黄酱改为酱油，并分四季加入不同的佐料和菜码。“那时候，北京最繁华热闹的街巷就是我们家那一带。我小时候，经常营业到深夜12点。蹬三轮车的、拉排子车的还有京剧名伶，晚上干完活唱完戏都来店里吃一碗。十余张饭桌，来吃炒疙瘩的人经常排队到胡同口。”
“店里有仨灶台、3位大厨，还有7名伙计，但总忙不过来，我们经常到后厨帮工揪面疙瘩。”
“国营企业接手恩元居不久，马家伙计和炒疙瘩的师傅就都走了。2006年筹备九门小吃时，爆肚冯的冯伯对我说，老手艺不能丢，应该传承下去。”马振国称，经过冯伯多次劝说，他们马家同意入伙九门小吃重开恩元居。
“2009年意识到老北京小吃是一个品牌，就申请了商标。”马毓称。“后来九门小吃生意不太好，加上我们想维护恩元居的品牌，就再也没有经营炒疙瘩店。”
文/记者 王晓飞
本版摄/记者 郭谦
