清代宫廷衣裙资料图
本文摘自：澎湃新闻网，作者：微故宫的自媒体号，原题：清代宫廷衣裙何以总有好看的“花边”
在欣赏华丽的清代宫廷衣裙时，繁复的纹样之外，衣领、衣襟、袖缘等位置，总有好看的“花边”而这类设计材料，在古代的名字叫做“绦（音涛）带”。
绦带，又称花边、花绦等，是用丝线织造或编织而成的窄幅织物、呈狭带状的服饰品。女装中的绦带缘饰融汇历代精髓，以独特的艺术特点、精湛的装饰技艺及丰富的内涵寓意，构成了醒目的文化元素。据了解，故宫院藏绦带数量为约有21290件，可见应用之繁。
先秦的交领深衣；汉的续衽曲裾“三重衣”；隋唐的襕（音兰）衫、半臂、裥（音简）裙；晚唐宋初的大袖；宋的褙（音背）子；元的质孙服和辫线装；明的比甲；清的便服；这些服装都是平面结构与缘饰的不同搭配。可以说上至先秦，下至明清，绦带缘饰在我国服饰发展历程中扮演了重要角色。
清代尚花边
在清代，无论是满族女旗袍，还是汉族女袄裙，都以装点各色不同类型的缘饰为尚。彼时的服装结构相对“平面”，缘边装饰使其增了流动感。
清代满族服装多用轻薄柔软的料子制成，一无骨架，二不耐穿，尤其是领袖襟裾等部位，更容易磨损，因此须用比较厚实的料子镶边。制作袍服时利用拼接机会将另色布或花绦子加入，织绣上各种纹样，在实用价值的基础上，也增添了装饰效果。
清初的女装绦带缘饰沉稳庄重、古典质朴，绦带施于领、襟、袖口，配合一道细细的滚边，带有明代清新秀丽的美感。
康乾盛世带来物质经济的富足，刺激了绦带的发展——宽度增加，面料更趋精细，纹饰巧妙，构图疏朗，密而不繁，装饰趣味也浓厚起来。长期的满汉文化交融，使得满族服装在潜移默化间效仿汉族风格，艺术审美取向逐渐背离古朴，形成了繁缛奢华的风尚。
清中叶时镶嵌繁褥之风盛行，嘉庆道光年间京城女子流行用青色的倭缎或漳绒作为衣服的镶边。
江苏巡抚裕谦记载苏州地区衣饰风俗的《训俗条约》中记载，妇女衣裙“镶滚之费更甚，有所谓白旗边、金白鬼子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色……且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绫绸”，甚至羊皮袄，排须云肩，冬夏各衣，都会加镶边，“翻新门丽，无所底止”。将近一半都是花边，可见当时女装缘饰之繁，给人以强烈视觉冲击的景象。
同治光绪以后，镶边已不再是原有的朴素皮边饰或简单的一二道绦边，而是愈演愈烈，从三镶三滚、五镶五滚发展到十三或十八镶滚。“七分绦三分地”，花绦压满了地色，以致最后连衣服的原色都看不见了。
到19世纪末20世纪初，女装上的宽滚渐过时，扁的韭菜边和圆的灯果边等极窄花边又成时髦。
织造工艺繁
宫廷使用的绦带一般原板原装缠在纸板上，外加黄色包装，形如书本运进宫内。板的边缘写有生产地，如“粤东裕和号”，黄色包装上写有里面绦带的名字，如“壹寸五分宽金线提三蓝牡丹雪灰缎地提花绦子壹板”。
绦带的工艺，基本有机织类、针织类、编织类和刺绣类四种，形式有平边、牙边、波浪边、水浪边、双梅边等。
