[原标题：齐鲁大地寻佛记（下）：神通寺、灵岩寺访古]
在诸城和青州两座博物馆中观赏北朝佛像的时候，我时常想，这些佛像是谁造的呢？又经历了什么让它们支离破碎？当年拥有这些佛像的寺庙又会是什么样子？南北朝这样的大乱世，整个zhongguo都在动乱中匍匐前行，齐鲁大地也不能幸免。“南朝四百八十寺”的盛况犹在诗人的笔墨之下，北朝寺庙的图景应该也不逊色多少吧。战乱不断、朝代更迭，再加上“三武一宗”的灭佛运动，让早期的寺庙几乎难以幸存。
济南周边隐秘于山坳中的两处大寺，难得的为我们留下了点早期佛寺的蛛丝马迹。哪怕几片残存的砖瓦柱基，都给后人凭吊提供了可以看得到的物件。青龙山麓的神通寺和泰山北麓的灵岩寺，就是我齐鲁大地寻佛记第二日的主要目的地。这两处寺庙有太多相似的命运了，它们都位于山坳中，它们都始建于东晋，它们都曾无比辉煌，也都历经磨难，如今为我们留下了丰富的文化遗产。
神通寺新建仿唐建筑
神通寺，左青龙右白虎的佛域净土
从济南市区去神通寺，有直达的公交线路，但旅途也颇为辛苦。走走停停的公交车用了两个多小时才到神通寺门口，头晕目眩的我踉踉跄跄下了车，还没定好神，又被喷了一脸的汽车尾气。远望着神通寺方向，只见一群亮闪闪的仿唐建筑，我心里一惊，心想不会又是在遗址上造了一堆新建筑吧？走进才搞清楚，这是1999年在神通寺遗址前，修建的神通寺遗址博物馆。仿唐建筑看外表还算中规中矩，博物馆内用展览的形式展出了神通寺的历史沿革、出土文物，但这些几乎都没什么游客去看。复建的建筑物多数还是被用作礼佛场所，室内陈设有佛像佛具，室外还有供善男信女上香拜佛的香炉。我匆匆别过这里，沿着景区的参观指引，去往东侧的四门塔。
神通寺始建于东晋时期，原名朗公寺，是山东地区第一座佛教寺院。佛寺的创始人叫做朗公，是西域著名僧人佛图澄的高徒。朗公先后受到前秦苻坚、南燕主慕容德的推崇，甚至做了南燕的国师。得到国君支持的朗公，让朗公寺成为当时山东地区的佛教中心，寺院规模宏达，《水经注》中就有“朗居昆瑞山，大起殿舍，连楼垒阁”的记载。神通寺选址极为讲究，东侧是青龙山，西侧为白虎山，寺庙就位于两山之间的山坳中。
沿着青龙山步道继续前行，半山腰便是我国现存最古老的单层佛塔，始建于隋代后期的四门塔。远远望着四门塔，造型并不华丽，我却能体会到这简洁中的生命力。大块青石是四门塔的主材，流畅的几何形勾勒了朴素的基调。塔刹向上逐层缩减，呈现一个宝箧印经塔的样子。四个方向各开一门，每个门内原来都有三座佛像，目前仅各剩一尊。在四门塔的考古中曾发现一个舍利石函，内有舍利。这些舍利是谁的？四门塔地基还有其他文物么？四门塔的建立又是因为什么？这一系列的问题恐怕需要更多的考古去发现了。
沿着山路继续上行，是刚发掘不久的神通寺遗址，登山过程中一定要回头再看看四门塔，我发现这是拍四门塔最好的角度。当我走到神通寺遗址的时候，其实没有太多东西可以看，无非一些凌乱的基础和东一块西一块的碑刻。这并不妨碍我这个思想活跃分子，调动脑细胞来幻想着神通寺曾经或许有过的辉煌。硕大的柱础上是挺拔的木柱，柱子构成的空间被木梁勾连，斗拱一层层的出挑，檩条一根根的排列，青瓦覆顶，我就这样直勾勾的盯着眼前的废墟，脑海里修造着我想象中神通寺的样子。
但话说回来，神通寺有一个特定的样子吗？历经“三武一宗”灭佛的毁坏，还有数次战乱的摧残，神通寺重建过数次，样子也有了多个版本。目前的遗址上明代碑刻最多，大概有十七块，元代和清代碑刻较少，我猜想神通寺在明代的规模应该很大吧？
遗址的北侧继续前行，有一座异常华丽的唐塔，和简洁的四门塔有着鲜明的对比，当地人叫它龙虎塔。看名字就知道了，这是青龙山和白虎山的组合体。据说龙虎塔的建造和武则天有关系，但这种说法是否是为了增加故事性而被某一时代的人臆造出来的，已无从考证。塔北还有46座宋元僧墓塔，其中比较重要的是元代道兴禅师塔和德云禅师塔，他们都是神通寺历史上重要的人物。再往前走就是整个景区最后一处看点，山东省保存最好的唐代摩崖石刻群。丰富的题刻和历史名人的造像是我对这里最感兴趣的地方，其中10尊刻有武德、贞观、显庆、永淳、文明等年号，唐代皇室南平长公主、赵王李福、驸马刘玄意等是像主。古人把自己刻在崖壁上，与神佛同处，可能就是那个时代最大的浪漫吧。
灵岩寺内建筑遗址
灵岩寺，泰山北麓的海内名刹
与神通寺的命运有点相似，历经“三武一宗”灭佛运动和各种战乱的灵岩寺，早期的建筑早已无存，但灵岩寺还是多了那么一点点的运气。灵岩寺的房舍多是明清建筑，起码不需要我看着废墟脑补了。很多史料记载灵岩寺始建于东晋，比神通寺稍微晚了一些年，创建人同样是朗公。朗公在建造神通寺的同时，因为与泰山的隐士张忠交好，有“尝往来于此说法”的记载，后来朗公在此“始建精舍数十区”。灵岩寺的地理位置太好了，纹理清晰的山石、郁郁葱葱的古树环抱着灵岩寺的古建古塔，宛若一幅zhongguo古典山水画作。我去过很多著名的寺庙，能和灵岩寺的美感比肩的寺庙凤毛麟角。早在唐代李吉甫编纂的《十道图》中，灵岩寺就与浙江天台山的国清寺、江苏南京的栖霞寺和湖北江陵的玉泉寺并称为“域内四绝”。
也许因为偏僻的缘故，来灵岩寺的游客很少。我从山门进入，环顾四周，只看到一位阿姨在清理落叶。前边几处建筑多是清代重建，新近粉刷过，色彩有点艳丽过头了。因为地质的造化，灵岩寺区域内泉眼很多，卓锡泉、袈裟泉、檀抱泉、双鹤泉、白鹤泉、飞泉、朗公泉等都是济南名泉。在汉柏东侧，有三个泉眼毗邻，古人用“五步三泉”来形容这一景象。三泉汇聚行成一个水潭，澄澈透亮。我用手点了一下水面，冰凉的触感从指尖直击脑门儿，整个人都在哆嗦中精神了起来。像镜子一般的水面也因为我的调皮，泛起了一圈圈的波纹，惊醒了藏在水底的锦鲤。
北宋时期的灵岩寺可是热闹非凡，完全不是现在这样如同隐士似的。北宋的都城在开封，从那里来灵岩寺不算麻烦。自从宋真宗来灵岩寺游玩顺带作了首诗之后，北宋的文人和政客就如同追星般也来灵岩寺游玩作诗。不完全统计，北宋有40多位诗人来过灵岩寺，一共作诗70多首，其中就有大名鼎鼎的苏澈和王安石。苏澈笔下的灵岩寺不仅景色秀丽、环境清幽，而且也是他参禅静心的绝好去处。苏澈的《题灵岩寺》碑，现在依旧珍藏在灵岩寺内，上面的字迹扔清晰可见“青山何重重, 行尽土囊底。岩高日气薄, 秀色如新洗......”。
灵岩寺在北宋时期的名气到了顶峰，这翻热闹之下，大兴土木也成了僧人和达官贵人的共识。辟支塔和千佛殿里的彩塑罗汉都是北宋时期建造，如今也都成了国之瑰宝。耗时63年才建成的辟支塔，是一座八角九层楼阁式砖塔，为了纪念辟支佛而修建。塔身周遭雕刻着古印度孔雀王朝阿育王皈依佛门的故事，从建成开始就是灵岩寺的标志，宋代曾巩曾作诗赞颂辟支塔“法定禅房临峭谷，辟支灵塔冠层峦”。千佛殿内共有40尊彩塑，其中32尊是北宋原作，8尊是明代补塑。彩塑神态各异，写实的手法中力求表达每位罗汉不同的性格特点，梁启超曾赞誉这些罗汉为“海内第一名塑”。辟支塔再往西行便是塔林，从隋唐到明清的160多座墓塔规模，毫不逊色嵩山少林寺的塔林。唐代慧崇塔单独立于塔林北侧，看着有点像一座缩小版本的四门塔。塔身的雕刻风格带有一些六朝时代的气息，也有唐代的韵味，慧崇塔就是大时代变迁中某一时刻最好的定格。
这个春风拂面的下午，我在静谧的灵岩寺中闲逛着，时而听到阵阵鸟鸣，时而丝丝花香划过鼻尖。当我准备离开的时候，发现山门附近的桌子上提供免费的香。我拿起香，回到大雄宝殿前，在香炉中插好后许下了一个愿望，或者说是一个小小的心愿吧。如果从东晋算起，灵岩寺有一千六百多岁了，哪怕以珍贵的宋塔宋塑算起，也有一千余岁的高龄。我只愿它们继续好好的活下去，继续这样静谧和优雅，不被过多打扰。
